болезнь помидоров при жаре

Болезни томатов в жаркое лето – 5 самых распространенных недугов помидоров

Томатоводы – это настоящие энтузиасты, смелые экспериментаторы и ценители вкусных, домашних помидоров. Они готовы часами изучать каталоги семян и корпеть за рассадой, а затем сажают, ухаживают, удобряют и заботятся о растениях с искренней любовью. Но, увы, единой страховки от болезней томатов пока еще нет. Поэтому давайте рассмотрим 5 болезней томатов, угрожающих в жаркое лето

Есть несколько патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать болезни растений томатов.

Вершинная гниль томатов

На первом месте списка летних болезней томата в жару – вершинная гниль. И с ней хорошо знакомы, наверное, все томатоводы.

Расстройство проявляет себя как черная область в апикальной части плода, а у чувствительных сортов, приводит и к внутреннему гниению помидоров.

Это повреждение вызвано локализованным дефицитом кальция в тканях плода, ограниченного жаркой погодой, особенно при тепличном выращивании.

Первое. Выбирать устойчивые к вершинной гнили сорта и гибриды с самого начала.

Второе. Путем тщательного увлажнения проходов в теплицах в полдень повышать уровень влажности, что снижает транспирацию (выделение воды самим растением) и оставляет запасы влаги для переноса кальция к листьям и плодам.

Третье. Проведите профилактические опрыскивания жидким листовым удобрением Фолирус с кальцием. Три приема в совокупности обязательно дадут наилучший результат даже в самое жаркое лето!

Альтернариоз томатов

Эта распространенная болезнь томатов быстро развивается при температуре 25-27° по Цельсию и проявляется в виде коричневых пятен в форме «глаза» на нижних листьях растения. Ткани листа вокруг пятен желтеют, и, в конце концов, зараженные листья опадают.

В большинстве умеренно тяжелых случаев помидоры будут продолжать созревать, даже если симптомы прогрессируют.

Патоген, приводящий к недугу Alternaria solani, живет в почве, и как только вы определили, что произошло заражение, имейте в виду, что этот организм легко перезимует даже в очень холодном климате.

Что надо сделать. Если вы относитесь к убежденным поклонникам органического выращивания, то следует поискать фунгициды на основе основе Bacillus subtilis или меди. Далее, весной следует замульчировать рассаду или всходы соломой, картоном или другой мульчей, чтобы образовать защитный барьер, предотвращающий попадание почвенных спор на растение.

Если вы хотите наверняка избавиться от альтернариоза, то нужна агрохимия. Учитывая то, что патогены могут вырабатывать устойчивость к старым препаратам, лучше брать современные двухкомпонентные средства защиты, такие как Тонус, ВДГ (фамоксадон + цимоксанил) от компании ООО «Листерра». Препарат эффективен против возбудителей болезней, которые приобрели устойчивость к средствам на основе фениламидов и азолов, а кроме того способствует лучшему развитию листового аппарата. И бонус – вы получаете одновременную защиту и от фитофтороза!

Фитофтороз томатов

Фитофтороз – также болезнь жаркого лета, причем, в отличие от альтернариоза, весьма пагубная и разрушительная для урожая.

При холодной зиме возбудители фитофторы не выживут без растения-хозяина, но в условиях теплой зимы, ранней весны и жаркого лета, риски кратно возрастают.

Распознать фитофтору можно по пятнам неправильной формы. Они слизистые и как бы пропитаны водой. Пятна появляются сначала на самых верхних листьях и стеблях.

При дальнейшем развитии болезни, стебли целиком гниют на лозе, становясь черными и слизистыми. Белые скопления спор можно обнаружить на нижней стороне листа.

Споры фитофторы быстро распространяются, перемещаясь по ветру на многие километры.

Поэтому, если вы живете в северном регионе, старайтесь покупать районированные помидоры или уточняйте у продавцов, откуда привезена рассада. Случайно вы можете занести в свой огород споры фитопатогена. И после этого вы мало чем поможете растениям, кроме настоящей агрохимии (органические «припарки» вряд ли сработают) или полного уничтожения растений. Следовательно, будьте внимательны к качеству посевного материала и следите за сводками региональных служб по защите растений. Как правило, они сообщают о вспышках опасных болезней культур.

Септориоз томата

При температуре воздуха от 20 до 25 градусов тепла по Цельсию и при достаточной влажности прекрасно ощущают себя возбудители септориоза томатов (Septoria lycopersici).

Появляясь в виде крошечных круглых пятен на нижних листьях, болезнь поднимается вверх по растению.

Пятна имеют темно-коричневые края и более светлые центры, и на каждом листе обычно присутствует много таких пятен. Зараженные листья желтеют, становятся коричневыми и опадают.

Это не такое критическое заболевание, как фитофтора, поэтому вам надо провести опрыскивание медьсодержащими фунгицидами, а также выполнить обрезку. Отрежьте и уничтожьте зараженные листья, как только вы их заметите, и продезинфицируйте оборудование в растворе отбеливателя, прежде чем переходить от одного растения к другому.

Южное бактериальное увядание

К сожалению, когда-то экзотическое для северных регионов южное бактериальное увядание томатов (Ralstonia solanacearum) завоевывает новые территории в условиях потепления климата. Эта болезнь также опасна, как и фитофтора.

Почвенные бактерии, вызывающие эту болезнь, могут распространяться, соответственно, с почвой, с водой, с растительными растительным остаткам и даже через одежду, инструменты и кожу.

Южное бактериальное увядание – проблема тропических регионов, но может быть доставлена в ваш огород через зараженные растения семейства пасленовых.

Первоначальные симптомы включают увядание всего лишь нескольких листьев на растении, в то время как остальная часть листвы выглядит здоровой. Со временем все больше и больше листьев увядают и желтеют, пока все они не опадут, хотя стебель остается в вертикальном положении.

Если срезать стебли, то можно увидеть истечение слизи, а поставив стебли в воду, будут ясно видны целый потоки бактерий молочного цвета, вытекающие из места среза.

При обнаружении этой болезни растения следует удалить, почву продезинфицировать (например, соляризацией), выждать карантинный срок и впредь приобретать местную, здоровую рассаду или самостоятельно выращивать томаты из семян.

Профилактика

Напомним, что профилактика болезней томатов является обязательным условием, если вы хотите иметь продуктивные растения:

Соблюдайте севооборот. Поскольку многие томатные патогены живут в почве, сажайте помидоры в разных местах участка каждый год.

Убирайте листья с любыми признаками болезни немедленно и утилизируйте, не внося в компост, чтобы препятствовать распространению возможной инфекции.

Не работайте на грядке, обрезая растения, когда листва влажная: вы можете случайно распространить патогены от растения к растению.

Выбирайте устойчивые к болезням сорта, отдавая предпочтение районированной рассаде с фитосертификатами.

Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг каждого растения.

Хорошо мульчируйте томаты в начале сезона для предотвращения «выплескивания» грибных спор, живущих в почве, на нижние листья во время дождя.

Старайтесь, чтобы листва оставалась сухой, насколько это возможно. Ручные шланги для орошения или капельный полив позволяют направить воду на корневую зону. Помните, влажная листва способствует возникновению грибных болезней.

Обрабатывайте жидким листовым удобрением Фолирус, чтобы сделать листовую пластину крепкой, здоровой и более устойчивой к атаке патогенов.

Источник

Скручиваются листья у помидоров – самая распространенная причина и что можно сделать

Почему у помидоров скручиваются листья, хотя растения ничем не болеют? Такой вопрос часто задают начинающие огородники, проявляющие большую озабоченность по поводу всего, что выглядит необычно в их растениях. Попробуем найти ответ!

Читайте также:  Как приготовить резаные помидоры на зиму в банках

Недавно в редакцию AGRO XXI поступил вопрос от читательницы: «Здравствуйте! Я – начинающий огородник, и столкнулась недавно с такой проблемой. У меня есть томатная грядка с шестью растения помидоров – по три растения посажены напротив друг друга. Те, что на левой стороне грядки (солнечная сторона) стали изгибать ветки вниз и внутрь, как будто скручиваются в шар. На нижних листьях есть признаки хлороза и пятна. Помидорные растения рядом с ними выглядят нормально, значит, это не болезнь. Хотелось бы понять, в чем причина?».

Томатная аномальность

Листья растений томата могут скручиваться по ряду самых разнообразных причин. Некоторые из них более серьезны, чем другие.

Аномальный рост является классическим симптомом, вызываемым многими вирусными болезнями томатов, и скручивание проявляется у молодых листьев (вьющиеся, курчавые верхушки – симптом вирусной болезни).

Листья, превращающиеся в завитки, могут служить признаком гербицидной травмы, например, когда вы купили компост, сделанный из остатков промышленных культур, или завезли почву, содержащую долгоживущие пастбищные гербициды, такие как пиклорам, клопиралид или аминопиралид.

Завиток листьев, изгибы черешков и складывание сегментов листьев говорят о гербицидной травме. Посмотрите за забор – может, недавно соседи применяли пестициды против сорняков? Опять же, здесь будет затронут новый рост в первую очередь.

Третий тип скручивания листьев известен как физиологическое скручивание листьев, и это наиболее распространенная томатная аномальность.

Считается, что этот тип скручивания листьев является реакцией на стресс окружающей среды. Причины стресса варьируются от чрезмерной влажности и / или азота, высоких температур, недостатка воды, сильной обрезки или повреждения корней.

При физиологическом скручивании листья часто кожистыми, но остаются нормального зеленого цвета. Если стрессовые условия сохраняются, все листья на растении могут в конечном итоге проявлять симптомы.

Физиологическое расстройство

Все растения томатов весьма подвержены этому, так называемому физиологическому расстройству: аномальному росту, вызванному неинфекционными факторами. К ним относятся: температура, освещенность и питательные вещества.

Трудно контролировать все до единой потребности чувствительных томатов, особенно, когда вы выращиваете нерайонированные сорта или гибриды да еще в открытом грунте.

Кстати, в дополнение к условиям окружающей среды, на степень физиологического скручивания влияет разновидность помидоров.

При сходных условиях индетерминанты, по-видимому, более склонны демонстрировать физиологическую скручиваемость листьев, чем детерминированные томаты.

Температурные скачки

Скручиванием листьев растения сигнализируют вам о стрессе, происходить подобные явления могут в течение сезона. На открытом воздухе растение одинаково уязвимо и к недостатку тепла, и переменным температурам.

В начале лета ночи могут быть холодными, а дни очень теплыми. Резкое колебание температур является основной причиной того, что вы увидите пугающие симптомы.

Растение не в состоянии справиться с накоплением углеводов, которое происходит, если ночи слишком холодные для нормальных процессов развития.

Но расстраиваться не стоит – обычно скручивание листьев в данном случае исчезает само по себе, так как позже в сезоне ночи становятся теплее.

Неравномерный полив в жару

Однако, в жару подстерегает другая опасность – неравномерный полив, который точно также приведет к скручиванию листьев.

При скудном поливе у растений повышается скорость потери воды по сравнению с поглощением воды.

Наступает внутренний дефицит воды, в результате которого клетки листьев теряют тургор, а листочки скручиваются. Последнее является защитным механизмом для растения, поскольку свернутая листовка поглощает меньше солнечной энергии (включая тепло) и, таким образом, остается немного прохладнее. По сути, растение пытается избежать дополнительной потери воды за счет снижения температуры листьев.

Избегайте беспорядочного полива, а если почва пересохла, не заливайте грядки сразу, но постепенно повышайте уровень влажности почвы. В противном случае, произойдет еще и отек листьев – они покроются комочками и узелками.

Дело в том, что когда растение содержит больше воды, чем оно может использовать, начинается разбухание заполненных водой областях ни листве. Поэтому полив действительно имеет значение.

Что касается пятнистости старых листьев, то чаще всего растения страдают от дефицита магния. Когда пятнистость присутствует только в старых листьях, нет причин для беспокойства.

Нежелательное соседство

Большинство сорных растений содержат фитогормон акусин, имеющий гербицидное свойство, благодаря чему сорняки так успешно угнетают соседние культуры, в том числе, томаты. Даже пара, выбрасываемого из неплотно закрытого ведра, где бродит зеленое удобрение, достаточно для нанесения ущерба в жарких условиях.

Проведите прополку, уберите ведра с «зеленой бражкой» как можно дальше от томатов. И если причина в этом, то вскоре растения произведут новый, нормальный рост.

Если симптомы сохраняются, остатки сорняков могут быть в компосте (из загрязненного навоза или компостированных зеленых отходов).

Пестициды не требуются для лечения физиологических проблем, так как в них не участвует ни вредитель, ни болезнь.

(Заглавное фото: доктор Джои Уильямсон, Университет Клемсона, США).

Источник

Помидоры в жару – полив живой водой, затенение и еще пара полезных лайфхаков

Томаты любят солнечную и теплую погоду. Но, как говорится, лучшее – враг хорошего, и затяжная жара угнетает растения, в том числе, и помидоры. Что можно сделать для защиты урожая?

1. Правильный полив

В условиях теплового стресса первое, что надо сделать, организовать полив. Жара заставляет растение увеличивать транспирацию, прокачивая воду через свою систему) чтобы выжить, следовательно, увеличьте частоту полива до двух раз в день, не увеличивая количество воды, которое получают растения, во избежание заболачивания и появления болезней, так как тепловой стресс делает помидоры более уязвимыми к почвенным патогенам. Поливайте всякий раз, когда верхние 2,5 см почвы кажутся сухими на ощупь.

Полив у основания растений с использованием шланга или системы капельного орошения является наиболее экономичным вариантом. Избегайте полива сверху: влажные листья более подвержены гниению и другим болезням, развивающимися в условиях влаги и тепла.

Полив растений томатов с использованием «живой воды»

2. Принудительное опыление

3. Затенение

Если в огороде или в теплице слишком много солнца, обеспечьте тень для растений. Можно использовать практически любую ткань от лутрасила до брезента, растянув их на опорах, для укрытия растений в самые жаркие часы дня.

Сохраняйте корни прохладными – замульчируйте прикорневую зону и полейте.

4. Вентиляция – и не только в теплице

В условиях теплового стресса надо максимально увеличить циркуляцию воздуха. Срежьте нижние листья, в теплицах откройте настежь двери.

5. Листовая подкормка

В жару перекармливать помидоры внесением удобрений в почву не стоит. Растениям томата надо много воды, а не «тяжелой еды». А вот листовая подкормка с кальцием – хороший способ поддержать иммунитет растений и выполнить профилактику растрескивания плодов.

Но не опрыскивайте разведенный состав под прямым лучами солнца – так вы вызовете солнечные ожоги! Лучшее время – ранее утро или вечер, пока еще прохладно. Для любителей органики есть альтернатива, такая как молочная подкормка. Смешайте молоко с водой в пропорции 50/50 и обработайте растения.

Напоминаем, что приобрести жидкие листовые удобрения Фолирус для томатов вы можете в нашем интернет-магазине по ссылке!

Источник

Спасаем помидоры от тумана: народные рецепты борьбы с фитофторой

Всем, кто выращивает помидоры на даче известно, что при первых туманах помидоры «сгорают» от фитофторы.

Обычно эта болезнь сначала поражает ранний картофель, а после переходит на томаты. Поэтому, как только вы увидите признаки заболевания на картофельных растениях, спешите спасать помидоры.

Читайте также:  как вымачивать семена огурцов

Первые признаки фитофтороза – появление бурых пятен на листьях и белого налета на их нижней стороне. Болезнь распространяется очень быстро. Уже через 3–4 дня зеленых листьев не остается.

Фитофтороз поражает не только листья и стебли, но и плоды растения. На стебле образуются коричневые полосы, листья засыхают и опадают. На помидорах появляются темные пятна, плоды начинают гнить. Наиболее благоприятная температура для развития болезни складывается тогда, когда температура воздуха снижается до +10, идут дожди. Выпадает роса, туман. Если ночью при температуре 10–12 градусов роса держится более 4 часов, помидорам угрожает опасность. Полностью защититься от фитофтороза невозможно, но сдержать его развитие каждому дачнику под силу.

Нужно запомнить несколько рекомендаций.

Не высаживать помидоры рядом с картофелем и проводить профилактические опрыскивания бордосской жидкостью. Обычно расходуют 50 грамм препарата на 10 литров воды. На 10 литров добавляют 1–2 стакана мыльного раствора для лучшего прилипания средства к растениям.

Для обработки 10 квадратных метров достаточно 0,5–1 литра жидкости, опрыскивание проводят повторно через 2 недели. Можно использовать так же настои лука, чеснока, листьев тополя, черемухи. На 1 литр воды потребуется всего 10 грамм настоя. Чтобы роса не попадала ночью на томаты, укрывайте их полиэтиленовой пленкой.

Пленочные теплицы обязательно закрывайте на ночь, а днем проветривайте для снижения влажности. Особенно опасно появление капель на пленке, поэтому желательно укрывать теплицы вторам слоем пленки, но так, чтобы была воздушная прослойка между ними.

При обнаружении признаков фитофтороза соберите все плоды пораньше и положите на дозревание. Некоторые огородники прогревают снятые помидоры в горячей воде при температуре 60 градусов 1–2 минуты. Важно помнить, что если температура будет выше, помидоры сварятся.

Народные рецепты борьбы с фитофторой

1. Чесночные опрыскивания

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет.

Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельченных головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.

2. Солевые опрыскивания

Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки.

Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.

3. Кефирные опрыскивания

Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.

Рецепт: На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать.

4. Молочно-йодистые опрыскивания

Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведет порядок, и ускорит созревание наших помидорок.

Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода

5. Зольные опрыскивания

Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи.

Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.

6. Трутовичные опрыскивания

Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.

Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.

7. «Медные» прокалывания

Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учеными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание: такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!

Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля.

Источник

Основные бактериальные болезни томата

А.М.Лазарев к.б.н., с.н.с., ВНИИ защиты растений,

Ф.А. Попов к.б.н., в.н.с., Белорусский институт защиты растений

В мире эту культуру поражает более 20 бактериальных патогенов. Интенсивность их развития и вредоносность зависит от почвенно-климатических условий регионов; треть этих возбудителей бактериозов пока отсутствует в Российской Федерации. Наиболее распространенными и опасными из бактериальных болезней в нашей стране считают бактериальный рак, некроз сердцевины стебля, черную бактериальную пятнистость и бактериальную пятнистость (крапчатость).

Бактериальный рак томата

Бактериальный рак томата имеет повсеместное распространение. Это заболевание типично сосудистого характера. Признаки его проявления выражаются преимущественно в виде увядания растений: бактерии, проникая в сосудистую систему, вызывают увядание его побегов. Этот процесс начинается с нижних ярусов листьев: у них наблюдают потерю тургора (иногда на одной стороне листа), при этом увядающие части листа желтеют по краю и скручиваются. В ряде случаев такое проявление бактериоза может быть единственным его внешним признаком.

От начала увядания до полной гибели растения может пройти 1,5-2 месяца. При первичной инфекции отмечают поражение сосудистого кольца (в виде его потемнения) в стеблях и у основания черешков больных листьев. Раннее поражение плодов возбудителем заболевания приводит к их уродливости: при этом семена темнеют и теряют всхожесть. Заражение наземных органов плодоносящих растений проявляется в виде коричневых язвочек на молодых чашелистиках, стеблях, черешках, особенно на плодоножках, что вызывает опадание плодов. При более позднем инфицировании плоды могут иметь внешне здоровый вид и нормальную консистенцию мякоти.

Местное проявление симптомов бактериоза на плодах изредка бывает в виде характерной пятнистости, которую называют «птичьим глазом». На первом этапе небольшие пораженные участки зеленых плодов имеют вид белых пятен, на следующем – при созревании и окрашивании плодов – центр пятен желтеет. Эти признаки «птичьего глаза» могут развиваться как на пораженных, так и непораженных увяданием растениях. Больные плоды задерживаются в своем развитии, обычно неоднородно окрашены, по сравнению со здоровыми.

При сильном развитии заболевания у растений появляются на черешках и стеблях светло-коричневые полосы, трещины и язвы, из которых выступает желтая слизь. На поперечном разрезе таких пораженных органов четко различимо побурение пучков сосудистой системы.

В растение патоген проникает через механически поврежденные ткани: через травмированные корни, стебли, листья. При высокой влажности воздуха патоген способен заражать растение через открытые устьица.

Инфекция бактериального рака томата распространяется растительными остатками, рассадой, почвой, но главенствующая роль принадлежит зараженным семенам, инфицированным поверхностно или изнутри. Патоген также передается при пасынковании и обрезке листьев растений. При бессменной культуре томата почва служит резерватором бактериальной инфекции. Наиболее благоприятными условиями для развития бактериоза являются температура 20…28 о С и относительная влажность воздуха 80-85%. В период дождей в жаркую погоду распространение болезни может принимать форму эпифитотии.

Черная бактериальная пятнистость томата

Черная бактериальная пятнистость томата распространена достаточно широко и вредоносна, особенно в закрытом грунте. Высокую вредоносность болезни отмечают в годы с жарким летом: тогда пораженность рассады может быть до 50%, а плодов – 20% Вредоносность бактериоза проявляется в поражении наземной части растений, в результате чего растение не дает урожая плодов, или плоды имеют невысокое качество.

Читайте также:  как варить мягкую свеклу

Бактериоз поражает семядоли, листья, черешки, стебли и плоды томата, причем молодые ткани более восприимчивы к возбудителю, чем стареющие. Сильно страдают от бактериоза всходы и молодые растения. На первой стадии на листовых пластинках молодых листьев отмечают очень мелкие вдавленные водянистые коричневые пятна неправильной формы, просвечивающие в проходящем свете и быстро увеличивающиеся в размере (до 1-2 мм), затем центр пятен постепенно чернеет. При благоприятных условиях развития болезни пятна сливаются, листья скручиваются и засыхают. На стеблях и черешках образуются черные удлиненные пятна.

Такую же картину наблюдают на плодоножках, побегах и околоплодниках. При сильном поражении цветоножки происходит массовое опадение цветков. При поражении плодов в ранней фазе на их поверхности сначала появляются темные выпуклые, окруженные водянистой каймой точки, которые со временем принимают вид язв. В отличие от типичных симптомов бактериального рака «птичий глаз», темные пятна, имеющие вид парши, не окружены светлой каймой.

На развитие черной пятнистости влияют метеорологические условия. Чем ниже температура, тем развитие черной пятнистости протекает медленнее. Бактериоз передается семенами и растительными остатками. На семенах инфекция может сохраняться больше года. Даже при скрытой инфекции семена могут давать внешне здоровые сеянцы, которые в дальнейшем могут служить источником распространения бактериоза. По этой причине важно приобретать гарантированно здоровые семена. Патоген сохраняется очень долго в трудно перегниваемых частях растений.

Бактериальная пятнистость (крапчатость) плодов

Бактериальная пятнистость (крапчатость) плодов распространена несколько слабее остальных. В зависимости от погодных условий потери урожая от бактериоза в частном секторе колеблются в широких переделах (5-30%). Болезнь наиболее опасна при ранних весенних посадках – при повышенной влажности и низких ночных температурах воздуха.

Заболевание поражает все надземные органы растения (листья, стебли, черешки, цветы и плоды). На листьях отмечают обычно мелкие черные пятна (неправильно округлой формы) с желтым краем, иногда они располагаются вдоль краев листа; центр таких пятен приподнят, с желтовато-зеленым ореолом, затем темнеет. При активном развитии бактериальной инфекции эти пятна сливаются, в результате чего листья скручиваются и погибают. Аналогичные пятна отмечают на черешках, стеблях и цветках.

Особенно опасно поражение цветков, которые полностью засыхают и опадают. Большей восприимчивостью к поражению крапчатостью страдают молодые зеленые плоды. На их поверхности на первом этапе болезни появляются мелкие, слегка выпуклые черные пятна, окруженные белесой (как бы водянистой) каймой, которые затем постепенно разрастаются (до 6-8 мм), принимая вид язв. Со временем водянистая кайма может исчезнуть. Основной источник инфекции бактериоза – семена, однако патоген способен выживать в почве и ризосфере растений.

Некроз сердцевины стебля (пустостебельность)

В последние годы приобретает большую опасность и стремительное распространение сравнительно новый для нашего региона бактериоз – некроз сердцевины стебля (пустостебельность), характеризующийся высокой вредоносностью. Снижение урожая от преждевременной гибели растений может составить в приусадебном хозяйстве до 20-30%. Быстрому проявлению болезни благоприятствуют перепады дневной и ночной температур, так как образуется конденсационная влага на растениях, а также внесение избыточных норм азотных удобрений.

Первоначальные признаки бактериоза наблюдают во время плодоношения (образование второй-третьей кисти): в центральной части долей листа (между жилками) возникают светлые округло – продолговатые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах, а дольки листа скручиваются кверху (это особенно заметно в солнечные дни).

Проявления бактериоза на листьях, которые могут быть пораженными в любой части растения, очень разнообразны: иногда фиксируют некроз верхушки центральной доли листьев, который распространяется «языком» вдоль центральной жилки. Пораженные листья имеют вид «обваренных», хотя сохраняют зеленый цвет и у них видны темно-зеленые маслянистые жилки. Сначала на поверхности больных стеблей наблюдают небольшие пятна продолговатой формы, располагающиеся преимущественно на 25-30 см выше уровня почвы. Позднее в большинстве случаев на больных стеблях развиваются некротические полосы темно-зеленой окраски и длиной 25-50 см, что служит одной из основных характеристик этого заболевания. При этом возможна сильная мацерация пораженных тканей с разрушением сердцевины, из которой на поперечном разрезе легко можно выдавить слизистый экссудат белой или кремовой окраски; из рубцов на стебле, остающихся от листьев, иногда также выделяется бактериальная слизь.

На более позднем этапе развития заболевания у стеблей нередко отмечают трещины с пустотами внутри, с побуревшей сердцевинной тканью. У главных здоровых стеблей (как в прикорневой части, так и по всей их длине) формируется большое количество воздушных корней, меняющих окраску от белой до ржаво-коричневой, причем в местах их образования внутренняя часть стебля полая: создается впечатление, что растение тратит содержимое стеблей на их отрастание. Корневая система у таких растений обычно не имеет признаков поражения.

Процесс увядания растений развивается постепенно, и чаще их окончательную гибель наблюдают во время плодоношения. У зрелых плодов, взятых от больных растений, вокруг цветоножки могут просматриваться двойные кольца: темно-коричневые в центре и светло-коричневые по периферии. Иногда от этого внешнего кольца отходят короткие (4-6 мм) лучи, в зоне которых потом возникают трещины. В ряде случаев на плодах отмечают характерные «сетки» светло-серых жилок.

Развитию заболевания способствуют чередование высоких дневных (выше 25 о С) и низких температур, что приводит к образованию капельно-жидкой влаги на поверхности листьев томата. Если условия для развития болезни складываются неблагоприятно, слабо пораженные растения (с незначительными изменениями окраски сердцевины стебля) могут завершить вегетацию и дать небольшой урожай плодов.

Источником первичной инфекции некроза стеблей являются семена и растительные остатки. Большую роль в распространении патогена играет контактный способ передачи инфекции во время ухода за растениями.

Защитные мероприятия против бактериозов томата

Защитные мероприятия против бактериозов томата включают комплекс различных агротехнических приемов, а также использование биолого-химических средств защиты. Эти мероприятия должны быть направлены на создание для растений оптимальных условий возделывания, что усиливает их защитные реакции к болезням. С другой стороны применяемые приемы должны служить одновременно для снижения и подавления бактериальной и грибной инфекции, ограничения распространенности болезней и создания условий, благоприятных для развития и роста растений.

В защитные мероприятия включают:

В качестве профилактической меры семена непосредственно перед посевом обеззараживают термической обработкой в горячей воде (48…50°С) в течение 20 мин. Для прогревания семена помещают в марлевый мешочек и опускают в горячую воду. Температуру воды выдерживают в строго указанных пределах, так как при температуре выше 50 о С семена теряют всхожесть, а ниже 48 о С этот способ не дает эффекта. После прогревания семена быстро охлаждают в холодной кипяченой воде (3-4 мин.), расстилают тонким слоем и подсушивают на воздухе (но не на солнце) до сыпучести.

Положительные результаты против бактериозов томата показывает опрыскивание растений в период вегетации культуры 0,5% раствором Абига-Пик, ВС (не более 3 раз). Опрыскивание растений огурца растворами других медьсодержащих препаратов-фунгицидов – купроксата, КС (25-50 г/10 л воды), картоцида, СП (40-60 г), оксихлорида меди, СП(40 г), оксихома, СП (20г/10 л) – будут позитивно влиять на снижение развития бактериальных заболеваний во время вегетации. Из биопрепаратов высокую эффективность показывают фитолавин-300, Бактофит и Гамаир. Имеются сведения о значительном сдерживании развития возбудителей бактериозов жидким препаратом планриз, который представляет собой живые клетки бактерий; применяют путем 2-3-кратной обработки рассады и растений.

Фото предоставлены авторами статьи

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector